Die steigende Nachfrage nach natürlichen und organischen Kosmetikformeln hat zu einem deutlichen Wachstum dieser Produktart geführt. Marken und Hersteller werden aufgefordert, natürlichere Kosmetikformeln herzustellen. Bio-Standards, natürlich, Bio-Inhaltsstoffe, natürlicher Index usw. All diese Begriffe und Bezeichnungen können verwirrend sein.


Natürlich, organisch und andere: Definitionen

In diesem Dschungel „grüner" Kosmetika scheint es nützlich zu sein, einige Definitionen zu kennen, die uns helfen, besser zu verstehen, was wir meinen. Ein natürlicher Inhaltsstoff ist pflanzlichen, tierischen oder mineralischen Ursprungs. Er kann durch ein physikalisches Verfahren gewonnen werden (beispielsweise Extraktion wie Destillation bei ätherischen Ölen), nicht jedoch durch ein chemisches Verfahren, das die Struktur des Moleküls verändert. Im letzteren Fall handelt es sich um einen Inhaltsstoff natürlichen Ursprungs. Mehr als 50 % des Moleküls müssen natürlich sein, damit man ihn als Inhaltsstoff natürlichen Ursprungs bezeichnen kann. Ein organischer Inhaltsstoff muss nach den Grundsätzen des ökologischen Landbaus angebaut (oder gezüchtet worden sein, wenn er tierischen Ursprungs ist) worden sein. Ein organischer Inhaltsstoff ist immer natürlich, aber nicht umgekehrt. Außerdem gelten aquatische und mineralische Inhaltsstoffe nicht als organisch (aber sie sind natürlich). Ein Inhaltsstoff organischen Ursprungs wurde aus einem organischen Inhaltsstoff durch dieselben Verfahren verändert wie ein Inhaltsstoff natürlichen Ursprungs.
In Frankreich kann ein Kosmetikprodukt laut ARPP (der französischen zuständigen Behörde für Werbung) als natürlich oder natürlichen Ursprungs werben, wenn es mindestens 95 % natürliche Inhaltsstoffe bzw. Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs enthält. Dieser Prozentsatz wird mit dem natürlichen Index oder dem Index des natürlichen Ursprungs der Inhaltsstoffe berechnet, angepasst an ihre Konzentration im Endprodukt. Ein ARPP besagt auch, dass Kosmetikprodukte als biologisch bezeichnet werden können, wenn sie von einer akkreditierten Stelle zertifiziert sind, wenn sie 100 % biologische Inhaltsstoffe enthalten oder wenn sie nach einer Anforderungsspezifikation hergestellt werden, die ebenso streng ist wie die Anforderungen für akkreditierte Stellen. Die Berechnung des Prozentsatzes der Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs war nicht geregelt, was zu Inkonsistenzen führte. Aus diesem Grund wurde eine ISO-Norm veröffentlicht, die sich mit der Frage der natürlichen und biologischen Kosmetik befasst.

Die ISO 16 128-Norm: ein internationaler Rahmen

Industrieunternehmen, Wissenschaftler und Nichtregierungsorganisationen arbeiteten an der Ausarbeitung eines ISO-Standards für die Akkreditierung von Natur- und Biokosmetik, der ISO 16128-Norm „Leitlinien zu technischen Definitionen und Kriterien für natürliche und organische kosmetische Inhaltsstoffe". Der erste Teil, der 2016 veröffentlicht wurde, führt die Definition der vier Inhaltsstoffkategorien ein, wie zuvor beschrieben. Der zweite Teil, der 2017 veröffentlicht wurde, beschreibt die Berechnung der mit den Inhaltsstoffkategorien verbundenen Indizes (Bild). Es liegt in der Verantwortung der Rohstofflieferanten, den Gehalt der fertigen Produkte an natürlichen, natürlichen Ursprungs, organischen oder organischen Inhaltsstoffen zu berechnen. Eine gute Formulierungssoftware, ein Feld mit allen erforderlichen Informationen, ermöglicht die Berechnung in Echtzeit während der Produktentwicklung und ist ein großartiges Werkzeug zur Optimierung der Formulierung.

Die Inhaltsstoffindizes gemäß der ISO 16128-Norm
 
ISO 16128 natural organic product development cosmetics
Die Einhaltung der Norm ISO 16128 ist nicht verpflichtend. Vor ihrer Veröffentlichung konnten die Lieferanten ihre eigene Berechnungsmethode für Indizes verwenden, und es war ziemlich kompliziert, den Index für das Endprodukt zu berechnen. Beachten Sie, dass die Einhaltung dieser Norm nicht verpflichtend ist, aber sie kann als technische Grundlage für die zuständigen Behörden dienen (das ist beispielsweise in Frankreich der Fall). Sie kann auch als Grundlage für die weitere Arbeit der Europäischen Kommission im Bereich Natur- oder Biokosmetik dienen. Die Norm ISO 16128 ist nicht dazu gedacht, Inhaltsstoffe in Naturkosmetikprodukten zu verbieten oder die damit verbundenen Werbeaussagen festzulegen. Diese Anforderungen hängen eher von Etiketten und Zertifizierungen ab.

Bio- und Naturprodukte: Labels und Zertifizierungen für Kosmetik

Da Biokosmetik nicht reguliert ist, gibt es in Europa mehrere Labels, jedes mit seinem eigenen Standard. Im Gegensatz zu den bekanntesten in Europa, Cosmos und Nature, benötigen einige Eigenmarken keine Zertifizierung durch eine akkreditierte Organisation. Cosmos ist ein gemeinsam von Cosmebio, Ecocert, BDIH, ICEA und Soil Association entwickelter Standard, um einen harmonisierten europäischen Standard zu schaffen. Cosmos-Labels müssen den Cosmos-Standards entsprechen und zertifiziert sein. Der Cosmos-Standard erlaubt oder verbietet Inhaltsstoffe, legt Mindestprozentsätze für natürliche/biologische Inhaltsstoffe fest und definiert die Werbeaussagen, die ein Produkt machen darf, oder die Form der Verpackung, die es aufweisen darf.Neben dem Standard, Cosmos-Website bietet hilfreiche Dokumentation für Hersteller. Darin werden fünf Zutatenkategorien festgelegt, die für die Cosmos-Berechnung wesentlich sind. Damit ein Produkt als Cosmos-Bio zertifiziert werden kann, müssen mindestens 20 % seiner Zutaten biologisch sein (mit Ausnahme einiger Produkte, bei denen es mindestens 10 % waren). Für Produkte, die den erforderlichen Mindestprozentsatz nicht erfüllen, ist auch ein Cosmos-Naturlabel erhältlich. Zutaten können auch als Cosmos-zertifiziert oder Cosmos-geprüft gekennzeichnet werden. 
Der Fall der Konservierungsmittel

Obwohl Konservierungsmittel für Kosmetika notwendig sind, sind sie immer noch umstritten, und natürliche und organische Produkte bilden da keine Ausnahme. In nicht zertifizierter Naturkosmetik kann jedes Konservierungsmittel verwendet werden, das nach der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 zulässig ist; in zertifizierter Kosmetik jedoch nicht. In Biokosmetik sind nur fünf Stoffe und ihre Derivate (Salze) zugelassen: Sorbinsäure, Benzoesäure, Dehydracetsäure, Salicylsäure, Benzylsäure. Es ist naturidentisch: Die Konservierungsmittel sind identisch mit den in der Natur vorkommenden Stoffen (wie Sorbinsäure, die in den unreifen Beeren des Ebereschenbaums vorkommt), werden aber synthetisiert, um den Ertrag zu steigern. Obwohl es sich nicht wirklich um ein natürliches Konservierungsmittel handelt, kommt es dem so nahe, wie es nur geht.
Um das Cosmos-Label tragen zu dürfen, muss das Produkt von einer akkreditierten Stelle zertifiziert sein: in Frankreich beispielsweise Bureau Veritas, Ecocert oder Cosmecert. Diese Zertifizierung stellt sicher, dass nicht nur das Produkt, sondern auch die Kennzeichnung, Kommunikation, Verpackung und Umweltaspekte des Lebenszyklus dem Standard entsprechen. Änderungen müssen mit der Zertifizierungsstelle besprochen werden und es ist ein jährliches Audit erforderlich. Andere Labels wie Nature oder Cosmébio können über den Cosmos-Standard hinausgehen.

Abschluss

Der wachsende Markt für Bio- und Naturkosmetik kann für Verbraucher manchmal verwirrend sein. Die Veröffentlichung der ISO-Norm und der Zertifizierungsanforderungen kann ihnen bei der Auswahl helfen. Dennoch scheint es Raum für Verbesserungen zu geben: Bei ihrer Kontrollkampagne 2019 betrafen 40 Prozent der von der DGCCRF festgestellten Mängel natürliche und biologische Werbeaussagen. Die Inspektionen zu diesem Thema werden 2020 fortgesetzt, was zeigt, dass dieses Thema genau beobachtet wird.